8 Aspectos imprescindibles a considerar al comprar una bicicleta | Consejos

¡Bienvenido a un nuevo artículo en el blog! Hace tiempo que no escribía por aquí un post con consejos y la verdad es que ya me apetecía hacerlo. De tal forma, ¿qué es exactamente lo que te traigo hoy? Como sabrás los listados de bicicletas son uno de los post estrella en Diario de un Campista y son muchos los lectores que se esperan cada año a que los publique para comprarse una u otra opción. Por ello, hoy querría comentarte algunas de las cosas que deberías tener en cuenta a la hora de comprarte una bici, especialmente si se trata de una gama baja.

consejos para comprar una bici

1. Geometría de la bicicleta

Dependiendo de si quieres competir y/o buscar un alto rendimiento (sacrificando un poco tu comodidad sobre la bici) o simplemente rutear y entrenar con comodidad, has de tener en cuenta qué tipo de bicicleta te conviene más. De esta manera no solo has de fijarte en la calidad de los componentes o en el material con el que están hechos los mismos, sino que el tipo de geometría debería ser una de tus primeras prioridades. Entre las de montaña las de XC son las máquinas más orientadas a competir (mientras que las de trail son más relajadas) y en carretera le toca el turno a las aero y algunas escaladoras (mientras que las gran fondo son las que están pensadas para ofrecer confort).

Para distinguir qué tipo de bicis hay en estas dos disciplinas puedes probar a pinchar en este enlace para la carretera, o en este otro para la montaña.

2. Dirección Cónica

La dirección cónica es un concepto que ya expliqué en uno de los artículos de la serie sobre horquillas de mountain bike (por lo que si quieres saber un poco más sobre el tema te recomendaría que le echaras un ojo), aunque es algo que se puede aplicar en su caso a las bicis de carretera ya que afecta por igual a horquillas y a los cuadros de las bicicletas. En esencia, las pipas de dirección cónicas (tapered en inglés), son más anchas por la base que por la parte superior, ayudan a la dispersión de las fuerzas que se originan con cada bache, haciendo que así las bicis resulten más cómodas, más estables y además más compatibles con un mayor rango de horquillas, ya que este tipo de direcciones pueden calzar horquillas tanto con un tubo de dirección cónico, como de tipo oversized y al revés eso no sería posible (una horquilla con el tubo de dirección cónico no entra en una pipa de dirección oversized).

Que una bici tenga la dirección cónica siempre es un punto positivo, ya que el comportamiento de la bici es mejor en diferentes condiciones, no presenta ningún aspecto negativo de por sí y además por lo general los cuadros que incorporan las direcciones cónicas suelen ser de gamas más altas (con mejores aleaciones en el caso del aluminio y diseños más logrados). De cara a comprar una bici y con el tiempo mejorar sus componentes, este sería uno de los requisitos que yo le pediría al cuadro. Eso sí no es vital ni mucho menos que tenga esta característica, por lo que si estás dudando entre dos bicis, una bien montada sin dirección cónica y otra con un montaje pobre pero con esta clase de dirección, yo me iría sin dudarlo a por la que tiene buenos componentes.

3. Cableado Interno

El cableado interno es otra cuestión que no es esencial a la hora de elegir bici, ya que si bien es un aspecto positivo el tenerlo (a mi entender) no es absolutamente indispensable para poder tener una buena máquina. ¿Por qué valoro positivamente el tener este sistema? Básicamente porque además de que estéticamente resulte un conjunto más atractivo y un poco más aerodinámico, los cables van más protegidos al quedar menos expuestos. De cara a realizar cualquier tipo de mantenimiento siempre es más cómodo que vayan por fuera, pero al margen de eso en el día a día me parece más beneficioso el que vayan por dentro.

4. Sistema de frenado

El sistema de frenado es algo que siempre hay que considerar en las bicis. De nada te sirve ir rápido dándole a los pedales, si luego a la hora de la verdad no eres capaz de frenar con seguridad. El tema es diferente en el caso de las bicis de montaña y en de las de carretera, por lo que me gustaría dividirlo en dos para ser lo más claro posible:

  • En MTB (XC/Trail). Yo escogería siempre que sea posible frenos de disco hidráulicos (por potencia y por facilidad a la hora de modular la fuerza de frenado) y con anclaje de tipo Post Mount (para ver las diferencias entre Post Mount y el SI pincha aquí). Al margen de eso si quieres unos frenos potentes en estas disciplinas con un rotor delantero de 180 mm te debería bastar y a título personal la marca que más me gusta es Shimano, ya que suele ser la que menos problemas da, sus soluciones frenan muy bien y son muy sencillas de mantener frente a otras opciones de la competencia (cada marca tiene su forma de purgar los frenos, los de Shimano son los más populares y no todos los talleres saben cómo trabajar con otras marcas). Particularmente me gustan mucho las gamas medias (a partir de Deore en Shimano por ejemplo), ya que su rendimiento suele ser soberbio en todos los sentidos (y para todo tipo de usos) y sus precios no resultan estratosféricos.
  • En carretera. A estas alturas mucho se ha hablado ya sobre los frenos de disco vs los tradicionales (yo de hecho ya hablé en ésta, ésta y ésta ocasión) y ahora no me gustaría generar otro debate por aquí. El futuro parece ser que las marcas lo van a orientar a los discos, pero aún a principios de 2017 nos quedan muchas incógnitas que despejar (qué sistemas se van a usar, cómo y cuándo se van a poder utilizar en competiciones…) y realmente los frenos de toda la vida ya llevan ofreciendo unas soluciones más que suficientes para todo tipo de ciclistas. Yo personalmente por las condiciones en las que entreno no me llaman nada la atención los discos, pero he de reconocer que habrá quien les saque partido. Tal y como está el punto de desarrollo de los discos de freno yo me esperaría un año más a la hora de considerarlos. Con los frenos de toda la vida hay que tener en cuenta que desde una gama relativamente baja, ya se frena de forma decente (aunque hasta que no llegues a una media no vas a llegar a una solución completa) y que cuando hables de una bici aerodinámica normalmente el esconder los frenos tras horquillas, cajas de pedalier, vainas traseras, etc. la potencia de frenado se ve comprometida.

5. Garantía

Las garantías son algo interesante a estudiar, pero en muchas ocasiones conviene poco el dejarse guiar por lo que a uno le cuentan, ya que no son pocas las personas que han llegado hasta mi blog con una idea muy distorsionada de la realidad. Las garantías por norma general están para hacer frente a desperfectos de fábrica (roturas y deformaciones en todo caso y pintura en algunos). Hay marcas que ofrecen más o menos cobertura (por lo que yo he podido ver las diferencias entre las empresas importantes son bastante pequeñas, en lo que son las prestaciones que te ofrecen) y todas tienen mucha letra pequeña y grandes excepciones que limitan el alcance real de lo que puede entrar en garantía, pero para mi gusto dos de las mayores diferencias que puedes encontrar son:

  • Los años de garantía. En España al menos por el momento el mínimo que te pueden ofrecer es de dos y hay marcas que te la ofrecen de por vida. Sinceramente yo a estas alturas ya he visto todo tipo de casos (en lo que a las marcas se hacen de verdad responsables). Si bien el que una marca te ofrezca cobertura por más años siempre es positivo, la realidad del asunto es que los desperfectos no suelen aflorar más allá de los primeros meses de uso, por lo que una empresa que te ofrece cobertura hasta tres años ya te está dando un espacio temporal suficiente para que esos defectos salgan a relucir. Ten en cuenta que dentro de lo que es el “desgaste por uso normal de una bici“, excluye todo tipo de reparaciones o susticiones incluido en las garantías de por vida. Siempre hay casos de gente a la que le han arreglado o sustituido cuadros pasados muchos años, pero eso también te digo que no es lo más habitual. Si todas las marcas que ofrecen garantía de por vida cambiasen todos los cuadros que se parten por el mero uso y paso del tiempo perderían muchísimo dinero, y a fin de cuenta estamos hablando de empresas.
  • De la tienda que te gestiona las garantías. El hecho de que la tienda en cuestión sea un punto de venta oficial o no, o que dentro de esa oficialidad entre en un grupo de compras especiales (y que por lo tanto la marca de bicis le brinde un trato especial), y de que el responsable de la tienda sea más o menos serio (y a veces pesado) con estas cosas, puede lograr que disfrutes de tu garantía cuando en otro lugar no sería así.

Como digo, todo este tema es muy peliagudo, tiene muchas excepciones, consideraciones y depende también de a quién le preguntes por su experiencia personal. A mí en particular de todas las marcas que he traído por el blog, me he encontrado para cada marca a defensores y detractores por igual. Por lo general una garantía de por vida está bien, pero no es indispensable ni muchísimo menos. Basta con que la cobertura se extienda relativamente en el tiempo y que además sea trate de una marca seria.

6. Talla

Quienes aún no se han iniciado en el mundo del ciclismo no lo saben pero las bicis, al igual que la ropa, tienen tallas. De esta manera uno siempre ha de tener muy en cuenta qué talla va a escoger, pero es cierto que esta cuestión es especialmente crítica cuando acudes al mercado de segunda mano o liquidación y dispones de ciertas gangas a tu alcance. Ante estas situaciones no es poco habitual que la talla de la bici que te ofrecen no termine de ser la que realmente te conviene, sino que es un poco más grande o más pequeña. Sin olvidar que lo ideal es conseguir siempre tu talla óptima, entre una talla másuna menos yo me quedaría con la menos. ¿Por qué? Si necesitas adaptar luego la bici a tus dimensiones (con la tija, la potencia o la dirección) con componentes más largos, siempre cuentas con menos limitaciones que cuando tienes que hacerlos más pequeños (un cuadro por mucho que lo quieras acortar no vas a poder, pero es relativamente sencillo encontrar componentes largos).

Aunque no son métodos infalibles, en este artículo te dejé unas calculadoras para que estimes cuál sería tu talla más adecuada. Ante la duda lo mejor es que te la resuelvan en la propia tienda.

7. Desarrollo

El desarrollo puede ser algo que condicione la elección de una bicicleta, sobre todo porque el cambiarlo nada más comprar una bicicleta es un desembolso absurdo, pues puede condicionar con la facilidad o dificultad con la que te muevas en distintos terrenos. En estas cuestiones suelen entrar consideraciones tales como el mono, doble o triple plato, pero como aquella es una cuestión que traté ya anteriormente te voy a dejar un enlace aquí para que lo consultes. Sinceramente yo utilizaría:

  • Con un único plato (exclusivo para XC en mountain bike): Al menos un 11-42 detrás y al menos 32 dientes delante. Es una relación que utilizan muchos profesionales y mal no va, ya que quizás con más dientes delante se atraganten un poco cuestas considerables y con un plato más pequeño se puede hacer relativamente poca fuerza llaneando o bajando. Eso sí, depende luego de muchísimas cosas el que elijas una combinación u otra (tu propio estado físico, para qué vas a usar la bici, terrenos por los que te moverás, etc.).
  • En un doble plato yo utilizaría:
    • En carretera un “compact” delante (50-34 delante) y al menos una relación de piñones 11-32 (que está siendo muy empleada desde hace dos temporadas). Un cassete de 11-28 resulta una relación muy utilizada también y realmente con ella se puede hacer prácticamente de todo (de hecho, ésa es la combinación que tengo yo desde hace cuatro años), pero un 11-32 te da algo más de polivalencia de cara a subir puertos de montaña largos y duros.
    • En montaña una relación de 38-24 y un piñón de 11-36 es la que yo utilizo y a mí al menos siempre me ha bastado. Eso sí, en las últimas temporadas se han venido utilizando piñones más grandes (entre 38 y 42 dientes), y quizás éstos sean más convenientes para pendientes duras y prolongadas que un 36, sobre todo con aquellos ciclistas que estén en más baja forma y necesiten esa marcha extra. Para los platos al menos yo no usaría una relación menor.
    • Personalmente creo que un triple plato, aunque entre sí presentan diferencias, por lo general estas son ínfimas y todos se adaptan bastante bien a diferentes terrenos.

8. Cosas que no suelen ser buenas en las bicis de fábrica

Desgraciadamente hay muchas cosas que todos nosotros valoramos positivamente el tener en nuestra bici, pero que luego cuando nos ponemos a ver qué traen realmente las marcas de fábrica nos damos cuenta de que montan componentes bastante pobres. En otras palabras: muchas son las marcas que en materia de cuadros, frenos y transmisión se esfuerzan por traer un buen producto, pero luego hay otros tantos componentes que no van acorde a la calidad media de la bicicleta. ¿A qué componentes me refiero? Por norma general yo diría que: ruedas, sillín y puños/cinta del manillar suelen ser bastante deficientes hasta que uno no se gasta ya mucho dinero en su bicicleta. Las cubiertas es algo que antes también estaba muy descuidado, pero en lo que en los últimos tiempos más y más marcas se están esmerando de cara a sus nuevos montajes (yo diría que hoy en día es una cuestión del 50% la de marcas que montan cubiertas decentes).

Lo más caro de todo de cara a mejorar son las ruedas (por lo que si una bici trae unas buenas de fábrica cuentan con un punto muy importante a su favor, ya que al rodar mejor, descentrarse menos, el contar con algo de perfil en unos casos, el ser de tubless ready… son un buen gasto de cara a mejorar tu rendimiento), el sillín es lo más importante a mejorar de cara a tu salud (un sillín malo puede dejar secuelas graves para tu salud si sales con regularidad), las cubiertas son unas de las menores inversiones que pueden cambiar más radicalmente, y mejorar, tus sensaciones sobre tu bici (su ancho, su dibujo, su composición, su facilidad para pinchar, su habilidad para ser tubeless, etc.) y los puños/cinta del manillar pueden afectar radicalmente a tu comidad, ya que pueden evitar que se te adormezcan las manos (siendo también una inversión relativamente pequeña). De una u otra manera todos estos aspectos son importantes, y al menos no todos son excesivamente caros.

Para terminar

¡Hasta aquí ha llegado el artículo de hoy! ¡Espero que te haya gustado! Son muchas las cosas que uno ha de considerar para comprarse una bicicleta nueva y en realidad uno no puede contemplarlos todos (porque son muchos los perfiles de ciclista que hay, uso intencionado de la bici, gustos personales, calidades, etc.). Eso sí espero que te haya servido de inspiración para tener en cuenta tu próxima compañera de rutas y que no vayas a ciegas.

¿Y tú? ¿Qué valoras más a la hora de comprar una bici? ¿Y qué menos? ¿Qué otros trucos y consejos darías? ¿Querrías comentar alguna experiencia?

¡Un abrazo!

14 Comentarios

  1. Buenos días, estoy pensando en comprarme una bicicleta, pero no se muy bien que comprar. El uso va a ser esporádico, (fines de semana) y en plan relax, osea, para hacer ejercicio, no para presentarme a la vuelta ciclista. Tampoco voy a ir por el monte a andar, pero he leido que las de carretera si te metes por un camino sin asfaltar o mal asfaltado no es aconsejable ya que son frágiles.
    He visto las de ciclocross, pero también me parecen algo caras para el uso que voy a darle. En fin, quería ver si me dabais algún consejo. El dinero no es muy problematico pero tampoco quiero gastarme mucho a ser posible. Gracias

  2. Hola,
    Primero gracias por hacer el post, para todos aquellos que no tenemos mucha idea esto nos sirve.
    Yo tengo una pregunta, espero que me puedas ayudar.
    quiero comprar una bici de segunda mano, pero hasta ahora ha sido muy difícil porque tallas XL en segunda mano es muy difícil encontrar, al menos en donde vivo.
    tu, en que tendrías más cuidado al coger una bici de segunda mano? ¿en las ruedas o en el cuadro?, en determinado caso de que cogiese una bicicleta con un cuadro XL y ruedas de 26″, crees que podría cambiarlas por unas de 27`5″ o 29″, me han dicho que para mi altura lo más óptimo serían unas ruedas de 29″, lo cual en segunda mano es imposible encontrar.

    Si alguno me puede dar algún consejo, os lo agradecería.

    • Yo las ruedas le dejaría las que te traiga la bici por diámetro. Los inventos no suelen salir bien, con eso de cambiar el tamaño de las ruedas ya que el cuadro está hecho para una geometría diferente. Fíjate en todo lo que puedas. Si las bicis son muy antiguas, cosas como el cassete y los frenos pueden estar algo tocados 🙂

  3. Es importante recalcar la gama de Aluminio del cuadro al momento de comprar ya que influye bastante en el peso, resistencia y absorción de vibraciones, Aluxx SL, y SLR en giant Silver Gold y Platinum en Trek y m4 o m5 en Specialized por ejemplo ¿O qué opinan uds?

  4. La verdad que gracias a personas como usted, hacen más fácil la elección de bicicleta que algunas veces puede resultar algo difícil sobre todo en el precio que se mueven las bike de gama media. “intentar de no cagarla jejeje” yo llevo unos años leyendo tus publicaciones pero todavía no he podido comprar una bici nueva, pero me sirve para hacerme una idea cuando bajan los precios en septiembre, las marcas te deberían de ceder bicis para que las pruebes como hacen con los teléfonos los youtbuers jejeje un saludo y gracias por la información de forma altruista

    • ¡Muchísimas gracias Jose! 😀 En ello estoy trabajando, a ver si así os puedo traer a todos un contenido de más calidad y os ayudan un poco mis opiniones e impresiones 🙂
      ¡Un abrazo enorme amigo y suerte en la futura compra!

  5. Gran publicación Ricardo! Me gusta leer siempre post con opiniones y cuestiones valorables por parte de los consumidores más avanzados como en tu caso. Está genial como razonas cada punto del que hablas., ya que están enfocados a los tips que intentamos transmitir a los clientes en las tiendas de viva voz.

    Si alguna vez necesitas algo para el blog, no dudes en pedírmelo. Estaré encantado de poder aportar mi granito de arena.

    Un abrazo!

      • Pues ya me dirás como podemos hacerlo! Tengo pensado en redactar una publicación de mecánica que no hayas publicado y que sea muy interesante para todos los lectores ¿Te parece Ricardo?

        • A mí me parece genial 😀 Si quieres puedes escribirme un correo a [email protected] y lo vemos más tranquilos 🙂

  6. Hola Ricardo
    Este post me viene que ni pintado para la situación que tengo entre manos.
    Después de año y medio con la btt a tope, carreras a pié y travesías a nado me lanzo a por el triatlón.
    Y para eso he buscado una bici de carretera, (mi presupuesto no llega para las aero) y me he encontrado con lo que creía una ganga, la felt z75 disc por 780€.
    La estoy esperando ya que me la mandan estos días.
    Rebuscando en vuestros artículos de bici de carretera, (que antes no leía, lo reconozco) he sonreído de oreja a oreja al ver esa bici, mi bici!! entre las avanzadas de fondo, y habláis muy bien de ella…Oléolé, Alberto, que has acertado!!!
    Y ahora la pega….no es exactamente de mi talla, sino una talla inferior (puede que dos)…
    En este post en concreto hablas de modificar tija, potencia y dirección, y mis preguntas son:
    Te refieres a comprar otras piezas diferentes?
    O a “mover” las que ya trae la bici?
    Así en general, hacia donde tendría que “mover” cada una?
    Puedo hacerlo yo mismo o requiere un pro que lo haga?
    No sería un buen material de post enseñarnos a profanos como yo a “agrandar” la talla?
    (Esta última es medio de coña jeje)
    Un saludo y gracias por este blog tan coj**udo.

    • En cuanto a la tija lo más habitual sería jugar con la altura que ya te permite de por sí. Para la potencia lo mejor sería comprar otra (en función de la inclinación que tenga, longitud etc. y ya por ejemplo el sillín habría que ver en qué posición te iría mejor (en los raíles que tiene). Esas cosas las puedes hacer tú, pero un estudio biomecánico hecho por un profesional sería lo mejor.
      ¡Un abrazo! 😀

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